日本的和服是不是很漂亮呢，想知道和服的歷史嗎?下面是學(xué)習(xí)啦小編分享的日本和服歷史的簡(jiǎn)介，一起來(lái)看看吧。

　　和服的歷史介紹

　　衣食住行，是老祖宗們最為重視的問(wèn)題。其中“衣”更是人類(lèi)與禽獸區(qū)別、防寒御害的重要工具，不過(guò)隨著文明的發(fā)展，它的美化功能被大大地強(qiáng)調(diào)起來(lái)，時(shí)至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新發(fā)布的法國(guó)女裝，無(wú)不被人做為藝術(shù)品看待。然而，若論當(dāng)今世界最精致的民族服裝，則非和服莫屬。

　　古代日本和服：十二單

　　提起和服，首先要說(shuō)源流(歷史傳承)。

　　從神治時(shí)代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的“外來(lái)”印記。這一點(diǎn)不僅體現(xiàn)在服裝的形式，還體現(xiàn)在衣料的織造技術(shù)上。

　　從應(yīng)神天皇的時(shí)代起，日本與韓國(guó)、中國(guó)交往密切，為文化的傳輸帶來(lái)有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時(shí)代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時(shí)尚，然而，物極必反，隨著時(shí)間推移，更具個(gè)性和魅力的服裝時(shí)代來(lái)臨了。這就是平安時(shí)代。

　　平安時(shí)代也是日本的“國(guó)風(fēng)時(shí)代”，她是在全盤(pán)消化唐的文化后，以大學(xué)畢業(yè)生之姿堂堂登上了歷史舞臺(tái)。此時(shí)的服裝也漸漸擺脫外來(lái)的影響，發(fā)展出獨(dú)有的奢美與精致的特色。舉個(gè)例子，熟悉日本史的人一定聽(tīng)過(guò)“唐衣”和“十二單”。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實(shí)際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱(chēng)為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時(shí)仍然能隱約看見(jiàn)單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實(shí)細(xì)致地反映自然世界的美感

　　由于過(guò)度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉(cāng)和室町幕府時(shí)期，相對(duì)精干、簡(jiǎn)易的武家文化出現(xiàn)，這一時(shí)代特征也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時(shí)髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡(jiǎn)單。織田信長(zhǎng)的安土、桃山時(shí)期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類(lèi)，還是簡(jiǎn)陋。這一時(shí)期，帶有鮮明民間性的“能樂(lè)”逐漸成型，綺麗豪華的“能”裝束出現(xiàn)。此時(shí)，公卿的服裝沒(méi)有大的改變，基本是平安時(shí)代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時(shí)期，那是后話

　　江戶(hù)幕府時(shí)期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織(以黑五紋為正裝，茶、黃次之)，帶結(jié)開(kāi)始流行。但是，基本格局已定，到了明治時(shí)代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒(méi)有太大變化

　　和服源流

　　從應(yīng)神天皇統(tǒng)治時(shí)代起，日本與韓國(guó)之間日益頻繁的交往，使大量的錦、綾、絹、羅等高級(jí)絲織品源源不斷的運(yùn)進(jìn)國(guó)內(nèi)。絲織品傳入的同時(shí)也將絲織技術(shù)帶了進(jìn)來(lái)，從此絲織技術(shù)在日本開(kāi)始發(fā)展。

　　推古天皇十一年十二月，宮廷制定冠服和朝服制度，模仿中國(guó)隋代的服裝制度。服裝為立領(lǐng)、右衽、筒袖衣，下穿白褲、系帶并垂結(jié)于前。面料選用粗厚棉綢，以服色區(qū)別等第貴賤。即大·德位服紫、大·小德位服青、大·小禮服赤、大·小信服黃、大·小義服白、大·小智服黑，并以青象征木、以赤象征火、以黃象征土、以白象征金、以黑象征水，再以木火土金水的五行之色結(jié)合五倫之說(shuō)，五倫中以德為先。褲是用白色粗厚棉布，腰帶用倭文布。

　　天武天皇十年開(kāi)始，日本人開(kāi)始使用革帶。正式場(chǎng)合穿有欄服，系長(zhǎng)帶，上衣的衣腋合縫，下擺開(kāi)橫衩，前襟系帶從右邊垂下長(zhǎng)長(zhǎng)的結(jié)。非正式場(chǎng)合的簡(jiǎn)便服裝為無(wú)欄短帶，開(kāi)腋，下擺無(wú)橫衩，襟帶也頗短。

　　從持統(tǒng)天皇四年開(kāi)始，高官冬穿綾綢夏穿羅，綾羅地上以團(tuán)窠圖案作為裝飾。窠是鳥(niǎo)巢之意，形如渦狀。色彩也根據(jù)官位來(lái)選定，從粉紅、黑紫、紫紅、深綠、深藍(lán)到淺藍(lán)色，平民服裝為黃色，奴仆為黑色。

　　奈良時(shí)代(710-780年)日本受到中國(guó)唐朝文化的廣泛影響，服裝中出現(xiàn)了男著女裝和女著男裝的社會(huì)風(fēng)習(xí)。

　　奈良時(shí)代的織物種類(lèi)很多，有綾、錦、羅、紗、綢、絹、綺、布等。其中最著名的就是鹿胎絞

　　平安時(shí)代(794-1192年)在日本史上又稱(chēng)"國(guó)風(fēng)時(shí)代"，它是指在消化唐朝文化之后發(fā)展起來(lái)的獨(dú)具大和民族風(fēng)格的新文化。這時(shí)期服裝工藝發(fā)達(dá)，裝飾趨向華麗，是日本服裝史上的"貴族時(shí)代"。平安時(shí)代的宮廷服裝成了后來(lái)廷喜式的基礎(chǔ)

　　平安時(shí)代的盛裝包括唐衣、表著、圭、細(xì)長(zhǎng)、壺裝束、單衣、裳、褲等。唐衣是指衣長(zhǎng)和袖長(zhǎng)較短的直領(lǐng)衣，后來(lái)唐衣又稱(chēng)作禁色，規(guī)定、緋色錦綾唐衣沒(méi)有得到特許不能隨便穿著。

　　表著是一種與今天的和服相類(lèi)似的服裝。

　　圭，是多層衣，層數(shù)不限，根據(jù)《榮華物語(yǔ)》載，多則達(dá)18-20層。小圭是套在表著外面的一種輕薄透明的服裝，這種衣服選用的顏色與表著不同，而通過(guò)小、輕薄的質(zhì)地約略能透出些表著的顏色，非常漂亮，這不失為近代日本和服的一種特色。

　　細(xì)長(zhǎng)穿在小圭的上面，看起來(lái)細(xì)長(zhǎng)的服裝，質(zhì)地和紋樣沒(méi)有特別的規(guī)定。

　　壺裝束，指戴市女笠，著圭，是女子外出遠(yuǎn)門(mén)時(shí)穿的服裝。

　　單衣，尤其是裝飾性很強(qiáng)的"十二單"也是這個(gè)時(shí)期中重要的服裝式樣，它是宮中女官穿著的服裝。十二單不是指十二層單衣，而是指單衣上面疊十二層圭的裝飾性服裝。

　　鐮倉(cāng)幕府(1192-1333年)是日本史上第一個(gè)武士政權(quán)，這個(gè)時(shí)期的武士服裝具有鮮明的民族和時(shí)代特色。至明治時(shí)代，日本的和服基本定型。

　　傳說(shuō)中日本神治時(shí)代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除(用齋戒沐浴等方法初災(zāi)求福)之事時(shí)，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據(jù)后人考證，傳說(shuō)中描述的神治時(shí)代相當(dāng)于日本的原始社會(huì)時(shí)期，那個(gè)時(shí)代日本人生活的遺址現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)數(shù)千處，其分布區(qū)域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會(huì)的日本人以群體方式過(guò)著遷徙不定的生活，主要的生產(chǎn)活動(dòng)是狩獵和采集(不要總是想到帝國(guó)時(shí)代去)。也許就是在那個(gè)時(shí)代，日本人開(kāi)始了用動(dòng)物的皮毛或者樹(shù)葉加工御寒，走出了裸露的時(shí)代

　　繩文人像

　　在繩文式文化時(shí)代后期(日本新石器時(shí)代，相當(dāng)于前800—前500年)和彌生式文化時(shí)代(日本使用彌生式陶器的時(shí)代，相當(dāng)于前300—300年)，日本出現(xiàn)了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領(lǐng)衫，造型類(lèi)似于今天的圓領(lǐng)針織套衫;另一種是對(duì)襟式，門(mén)襟采用左衽，領(lǐng)尖至腰間，等距兩初用細(xì)繩系結(jié)扣接，袖子為筒形袖，長(zhǎng)度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領(lǐng)巾、于須比。

　　袴原指穿在下身遮掩于上衣內(nèi)的一種襠布，但是這里的袴是指有腿部連接的類(lèi)似于褲子的下裝。男子有一種稱(chēng)為裳的纏腰，纏腰繞系于上衣，由于系結(jié)出現(xiàn)褶裥，使服裝產(chǎn)生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長(zhǎng)及地，形式與今天朝鮮婦女裙“其瑪”頗為相似

　　領(lǐng)巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個(gè)人的愛(ài)好決定的。在生產(chǎn)勞動(dòng)中領(lǐng)巾還時(shí)常被用作挽系長(zhǎng)袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場(chǎng)合，人們揮動(dòng)著領(lǐng)巾，以示依依不舍的心情，它與后來(lái)明治時(shí)代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。，

　　于須比是一種比領(lǐng)巾大且長(zhǎng)的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用于須比蒙面。

　　據(jù)《古事記》、《日本書(shū)紀(jì)》、《植輪圖集》、《古語(yǔ)拾遺》等文獻(xiàn)記載，日本繩文式文化時(shí)代后期和彌生式文化時(shí)代的服裝已經(jīng)采用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料制作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現(xiàn)籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長(zhǎng)白羽神自創(chuàng)麻布以利民用。

　　染色在當(dāng)時(shí)已經(jīng)比較普遍，據(jù)《應(yīng)神記》載景行天皇時(shí)，平民已經(jīng)知道用茜草染紅、靛藍(lán)染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無(wú)紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹(shù)葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍(lán)、忍冬等。

　　日本從奈良時(shí)代前期開(kāi)始就從大唐不斷輸入文化，其中包括衣食住行的各方面資訊，當(dāng)然日常生活中的「服裝」也受到唐代的深遠(yuǎn)影響，而當(dāng)時(shí)代由奈良時(shí)代踏入平安時(shí)代后，后將服裝再加以改良，所以行成了所謂的平安宮廷裝束

　　平安時(shí)代的裝束極具有古典以及藝術(shù)的價(jià)值，即時(shí)到了今日，皇室的重要活動(dòng)中仍然穿著平安裝束，而其影響也不僅止於皇室，以至於民俗祭典，以及神道等等。

　　日本和服文化

　　和服是中國(guó)隋唐時(shí)期傳入日本的，后經(jīng)過(guò)發(fā)展改進(jìn)成為日本傳統(tǒng)服裝，所謂和服文化也是根據(jù)唐時(shí)期文化演變而成，不論是坐姿或站姿，都需經(jīng)由完整的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀。

　　和服是日本人的傳統(tǒng)民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產(chǎn)。和服的穿著巧技，乃是隨著時(shí)代的風(fēng)俗背景，琢磨考驗(yàn)，蘊(yùn)育而生.高雅而優(yōu)美的圖案，源自於日本民族對(duì)於山水的欣賞及對(duì)於風(fēng)土的眷戀，乃至於對(duì)人本精神與情境的細(xì)膩感受。

　　和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內(nèi)斂之本質(zhì),更反應(yīng)了穿著之人的“心”與“動(dòng)”。每一套優(yōu)美的和服，都經(jīng)精心裁制，講究穿著時(shí)的每一個(gè)細(xì)節(jié)及步驟。因此，不論是坐姿或站姿,都需經(jīng)由完整的學(xué)習(xí)訓(xùn)練，而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀.和服又有另外一個(gè)名稱(chēng)叫“賞花幕”，因?yàn)楹头膱D案與色彩，反映了大自然的具體意象，當(dāng)人們穿著和服走動(dòng)時(shí)，會(huì)因?yàn)榛蝿?dòng)而使得和服如同一塊動(dòng)態(tài)的畫(huà)布。
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