中國古代人的服裝在世界上自成一系，其結構與款式隨著生產與生活方式的發(fā)展而逐漸變化。通過對古代服裝的研究，可以認識歷代人物的風貌。下面由學習啦小編給大家整理了古代人的服裝相關知識，希望可以幫到大家!

　　古代人的服裝：漢服

　　三代

　　夏商與西周時的衣著無實物存世，據安陽侯家莊墓及婦好墓所出玉、石人像，可知商代貴族上身穿交領衣，腰束紳帶，下身著裳，腹前系市(蔽膝)。西周時遺留下來的人像材料更少。從洛陽出土的玉人及銅制人形車轄來看，衣、裳、帶、市仍是貴族男裝的基本組成部分。其衣用正色，裳用間色，并特別重視裳前之市。西周銅器銘文記載周王在冊命典禮上頒賜的服裝中，常有“朱市、蔥黃”(《毛公鼎》)“市、黃”(《詢簋》)等物。市、 黃即古文獻中的、 衡，指蔽膝，衡則指包括系玉之組和玉件在內的整套佩飾。河南信陽長臺關與湖北江陵紀南城戰(zhàn)國墓所出之俑，均在腹前系玉佩。貴族則在玉佩下襯以色彩特殊的，因而引人矚目，成為代表身份地位的一種標志。

　　商

　　商代服飾不論尊卑和男女都是采用上下兩段的形制，上著衣，下穿裳，后世稱服裝為“衣裳”，便是源自于此。其服飾的腰身和衣袖基本上設計為緊窄的樣式，長度齊膝，便于活動。古代華夏族上衣下裳，束發(fā)右衽的裝束特點，就是在商代形成的。[1]

　　雖然商代服飾的基本形制趨同，但實際上商朝的服飾還是具有相當嚴格的等級制度的，比較高級的染織品、刺繡品及裝飾品都由奴隸主階級享用，而底層的民眾只能穿麻布以及與麻布同類的葛布制成的編織物。據研究表明，商代高級權貴的服飾通常是上身穿短衣，交領右衽，衣長及臀，袖長及腕，袖口窄小，下身穿帶褶短裙，腰間束有寬帶，裹腿;腳上穿翹尖鞋。貴族婦女則上身穿長及足踝的大衣，交領，長袖，腰間束寬帶和蔽膝。蔽膝圍于衣服前面的大巾，用以蔽護膝蓋，蔽膝呈上窄下寬狀。腳上穿履，頭戴圓箍形冠卷。

　　除形制以外，商朝服飾嚴格的等級制度還體現在顏色的使用上。貴族的禮服，上衣多采用青、赤、黃等純正之色，下裳多用間色，如緇、赭、綠等經過數次浸染的顏色，并且衣領，衣袖處還有鑲邊，日常家居則常穿縞衣，綠衣和緇衣。平民百姓的衣服就沒有這么豐富多彩了。

　　提及服飾文化，不光有服還有飾，服和飾通常是搭配出現的。從殷代的出土玉石人形象可見殷代男女貴族身上還有佩玉的習慣，統(tǒng)治者甚至制定了一整套的玉佩制度，用以區(qū)別階級和等級。商人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各種小動物形象，最常見的是一種玉魚。

　　殷商時期，服飾能夠出現這樣的等級差別，與當時相對于原始經濟而言的繁榮和技術進步密切相連。正是由于當時的經濟有了一定的發(fā)展，才有可能為社會提供眾多的服飾資料，統(tǒng)治階級才能擇其優(yōu)者自用，而棄其劣者予貧民;才能夠在服飾材料的質地、顏色、圖案上分等論級，這就給后代的等級制度奠定了一定的基礎，并在后世正式確立了章服制度。“章服制度”始自我國奴隸社會，封建社會時期發(fā)展完備，章服制度對帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花紋等設置了相關的規(guī)定，作為區(qū)別身份等級的標志。

　　周

　　西周的建立，使社會生產力大大發(fā)展和提高了，物質明顯豐富起來，社會秩序也走向條理化，并有了規(guī)章制度。服飾形制也由于尊卑等級的存在、禮儀的需要而進一步規(guī)范化，被納入"禮治"范圍，尊卑貴賤，各有分別。

　　上衣下裳：那時的常服還是上衣下裳為主流，款式不變。只不過袖日趨發(fā)展變大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐漸變寬。

　　發(fā)型：當時西周的男子無論各地大部分都已將辮盤到頭頂，而無商時披頭散發(fā)的習慣，當然一些偏國除外，不過束發(fā)已成為全國統(tǒng)一推行的標準，對于漢民族男子千百年來的發(fā)式，起到了奠定作用。

　　冠帽巾：那時的冠已發(fā)展齊全完善，基本后世的冠在當時都可以看到，有鵲尾冠，尚冠，長冠，筒冠，冕，弁等。帽類在當時也有了雛形。

　　這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰，品種類別也相應地增加，像宮室中拜天地、敬鬼神時專有祭禮服，上朝大典時有朝會服，軍事之中專有從戎服，婚嫁之儀專用婚禮服，吊喪時又有喪服。衣裳雖然還是采用上衣玄下裳黃，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶(大帶是用絲織或緙制成，寬四寸)、玉(以玉為原料，以絲帶連系在腰間的掛飾)。另外在服色上也開始有了等級差別。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，還吸收了北方鮮卑族(今錫伯族)以帶鉤束腰的服飾花色(在絲帶的接頭處，以金、銀、銅或鐵等金屬制成的精細的勾或扣)。

　　冠服制度：西周最大的貢獻以及對于后世的影響就是禮服制度(也叫冠服制度)的完善。西周時期的禮服制度也是上衣下裳款式，只不過頭要戴冠(那時的各種冠已發(fā)展完善，并延續(xù)后世)，衣裳要有等級，要有章紋，出現敝膝，組玉等相關禮服配件，這樣完善的禮服系統(tǒng)一直延續(xù)到明。當時禮服的主要等級，有冕服弁服，之所以這樣叫，取決于相關配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他們仍舊是上衣下裳制，只不過是冠與章紋，配件等級的不同而已。冕服弁服作為禮服的高等級別，一直延續(xù)到明。只不過那時天子，諸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后來中央集權的加強，只天子，諸侯王能穿了。那時的女子禮服，王后已經開始穿翟衣，當時王后有六種翟衣類禮服。

　　春秋戰(zhàn)國

　　這時深衣和胡服開始推廣。深衣將過去上下不相連的衣裳連屬在一起，所以叫深衣。它的下擺不開衩口，而是將衣襟接長，向后擁掩，即所謂“續(xù)衽鉤邊”。深衣在戰(zhàn)國時相當流行，周王室及趙、中山、秦、齊等國的遺物中，均曾發(fā)現穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，細部結構表現得更為明確。短袖衣是楚服的一項特征。江陵馬山 1號楚墓曾出短袖的“衣”，衣即衣，據《說文》的解釋，這是一種短衣。根據曾侯乙編鐘之鐘金人的服裝看，應即短袖之衣。

　　胡服主要指衣褲式的服裝，尤以著長褲為特點，是中國北方草原民族的服裝。為騎馬方便，他們多穿較窄的上衣、長褲和靴。這種服制據《史記·趙世家》說，是趙武靈王首先用來裝備趙國軍隊的。山西長治分水嶺所出銅武士像，上身穿矩領直襟上衣，下身著長褲，腰系絳帶，佩劍，正是采用胡服的趙國戰(zhàn)士的形象。

　　“胡服之制，冠則惠文，帶則貝帶，履則靴，褲則上褶下褲....... 自戰(zhàn)國趙武靈王，胡服騎射，褲褶傳人中國，歷代皆以為戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及帶，或三者全用，晉代民間，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定為常服，南朝系漢族，仍為戎服，比及隋唐，帝王定為田獵之服，或上下公服，民間則為時服流風最盛。溯其由傳人以至興盛，由軍用以至民服，歷史悠長，變化復雜，王(國維)氏《胡服考》言之最詳，不贅。唯唐代胡服，何以特盛，向來無人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所見，不外以下三因：(1>唐代胡人，雜居內地，為數眾多;(2)貴族階級，廢古之席坐，而為胡人倚坐;(3)朝臣侍從，棄車而尚騎馬。(4)胡服騎射主要是將胡服元素和優(yōu)點融入漢服當中，并不是棄漢服，而穿胡服。

　　胡服之中，有所謂半臂者。古稱半臂，今言馬褂?！墩f文》無褂字，《玉篇》亦無之，恐即卦字，褂卦皆從圭得聲，俗作褂，但不能作“掛”或“掛”。無袖或半臂之衣，皆為胡服，《罪唯錄·冠服志》云：“歷朝挎褶，戎服也，袖短，或無袖而衣中斷，下有橫摺，又下有豎摺。若袖長，則為曳撒，或腰中間斷，以一線道橫之，謂之程子衣，無線道，謂之道袍。”

　　似此褲褶，又變?yōu)楹偯?。凡無袖、短袖、長袖之衣，與腰中間有線道橫截或無線道橫截之袍，皆可稱為褲褶，因而今所論之半臂，其為胡服，決無問題。至其形制，宋曾三異《同話錄》“貉袖”條述之最詳：

　　“近歲衣制，有一種如旋襖，長不過腰，兩袖掩肘，以最厚之帛為之，仍用夾裹，或其中用綿者，以紫皂緣之，名日貉袖，聞之起于御馬苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脫，著短袖者以其便于控馭耳。”長不過腰，兩袖僅掩肘，緣邊用紫皂布，有夾衣，亦有綿衣，顯然為半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脫，故亦可稱為馬褂，馬褂即對襟衣。明清之制猶然?！度罩洝肪矶恕秾笠隆匪^：“太祖實錄洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服對襟衣，唯騎馬許服，以便于乘馬故也。”是也。”(摘自黃現璠著《古書解讀初探》)

　　秦漢

　　秦漢時期由于國家統(tǒng)一，服裝風格也趨于一致。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大、民族眾多的封建統(tǒng)一國家。

　　秦王嬴政當上始皇帝之后，立即著手推行一系列加強中央集權的措施，如統(tǒng)一度量衡、刑律條令等，其中也包括衣冠服飾制度。不過，由于秦始皇當政時間太短，服飾制度僅屬初創(chuàng)，還不完備，只在服裝的顏色上做了統(tǒng)一。秦始皇深受陰陽五行學說影響，相信秦克周，應當是水克火，因為周朝是"火氣勝金，色尚赤"，那么秦勝周就是水德，顏色崇尚黑色。這樣，在秦朝，黑色為尊貴的顏色，衣飾也以黑色為時尚顏色了。

　　秦代鎧甲戰(zhàn)服我們從出土文物中可以看見。在陜西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式，是普通戰(zhàn)士的裝束，這類鎧甲有如下特點：胸部的甲片都是上片壓下片，腹部的甲片，都是下片壓上片，以便于活動。從胸腹正中的中線來看，所有甲片都由中間向兩側疊壓，肩部甲片的組合與腹部相同。在肩部、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等，最多不超過六枚。甲衣的長度，前后相等，下擺一般多為圓形。

　　秦始皇陵兵馬俑坑中大批陶俑的出土，為秦漢武士的服裝提供了較充分的例證。他們穿的半長衣所交掩之曲裾雖較淺， 但仍為深衣之屬， 其下身著長褲，腰系施鉤之革帶。這種裝束在西漢時仍廣泛流行，褲也逐漸向全社會普及。冠制的確立是在漢代實現的。上古時，華夏族之冠主要從屬于禮制，男子成年時皆行冠禮。漢代的冠則主要從屬于服制，是身份、官職以至官階的表征。身份低微的人，只能戴幘而不能戴冠。冠本為加于發(fā)髻上的一個發(fā)罩，并不覆蓋整個頭頂。幘則像一頂便帽。冠和幘原來互不相關，到了王莽時，據說因為他頭禿，所以先戴幘，幘上再加冠。后來這種戴法普及開來，因而在東漢畫像石上出現的冠，也都在下面墊著幘。冠和幘不能隨便配合，文官戴的進賢冠要配屋頂狀的介幘，武官戴的武弁大冠則要配平頂的平上幘。進賢冠前部高聳，后部傾斜，外觀若斜俎形。冠前有“梁”，可根據梁數的多寡來區(qū)別戴冠者的身份?；实鄞鞯耐ㄌ旃诤椭T侯王戴的遠游冠也都是在進賢冠的基礎上增益華飾而成。武弁大冠又名“惠()文冠”，起初只是用(薄麻布)制作的下垂雙耳之弁，后來在弁下墊幘，進一步又在弁上涂漆，其狀遂若漆沙籠，故又名“籠冠”。甘肅武威磨嘴子62號新莽墓曾出土了紗籠冠。此外，武士也戴冠。執(zhí)法的官員則戴獬豸冠。

　　在區(qū)別尊卑方面，進賢冠上的梁雖然起一定作用，但梁數多不過三，等級的劃分較粗略。所以漢代又用綬作為官階的標志，不同等級的官員之綬的顏色、織法、密度和長度都不相同。這時的綬是系在官印上的帶子，但它和西周時佩玉之組實一脈相通。漢代婦女一般將頭發(fā)向后梳成下垂的圓髻，名椎髻。常著深衣，女式深衣之華麗者名衣，它的曲裾不但在下身纏繞好些層，且在其斜幅上綴以三角形物及長飄帶，即文獻中所稱之與。其狀可在四川出土的漢代畫像磚上見到。

　　漢代著衣有七個特點：

　　1.穿外衣時，由于領大而且彎曲，穿衣時必需暴露中衣的領型;

　　2.穿衣必用白色面料做里;

　　3.袖寬為一尺二寸;

　　4.衫無袖;

　　5.穿皮毛服裝時裘毛朝外;

　　6.腰帶極為考究，所用帶鉤以金制成各種獸形，如螳螂形或琵琶形。形象十分生動有趣。一般長度在帶鉤從形、色和工藝上都達到了極高的水平，較比西周和戰(zhàn)國時期，在設計和制作方面都要精美得多。因此頗受男人們的喜愛，佩戴者很多;

　　7.男子保持佩刀習俗，但所佩之刀有形無刃，因此失去了實際價值，主要是顯示儀容。

　　漢代祭服延用"大制度"，遵從古禮穿冕服佩綬、佩玉?；实?、公卿、諸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區(qū)別。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(謁廟服)、親蠶服、朝見服和婚禮服的形式都采用深衣制。

　　漢時勞動女子總是上穿短襦，下穿長裙，膝上裝飾長長垂下的腰帶。勞動男子常服是上身穿襦，下身穿犢鼻褲，并在衣外圍罩布裙;這種裝束不分工奴、農奴、商賈、士人都一樣。

　　魏晉南北朝

　　魏晉南北朝時期的整體服飾風格可以用“豐富多彩，南北交融”來進行概括。魏晉南北朝時期由于戰(zhàn)亂不斷，王朝更迭頻繁，經濟遭到破壞，社會生活的各個方面都受到了嚴重影響，人們的禮法觀念變得淡薄，衣冠服飾也發(fā)生了顯著變化，是我國古代服飾的大變動時期。魏晉時期的服飾，基本上承襲秦漢舊制。[2]

　　魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，但在風格特征上，卻有獨到突出的地方，這與當時的藝術品和工藝品的創(chuàng)作思路有密切關系，其風格的同一性比較明顯。

　　南北朝時期的服飾呈現出了一種各民族間相互吸收、逐漸融合的趨勢。一方面，一些少數民族政權的執(zhí)政者，受到漢族傳統(tǒng)文化的熏染，熱心提倡穿著漢族服裝，以致形成“群臣皆服漢魏衣冠”的狀況。另一方面，由于戰(zhàn)爭連年不斷，天災、瘟疫肆虐，北方人民被迫背井離鄉(xiāng)，出現了民族錯居雜處的狀況。由于以上原因，在當時形成了一種民族間相互影響，生活習俗日漸融合的趨勢。[2]

　　公元六世紀波斯圖案花紋通過"絲綢之路"傳入中國，對當時的紡織、服裝以及其他裝飾物，都產生了不小的影響。這一點在敦煌壁畫上多有反映。

　　魏晉南北朝時期的政治環(huán)境使得文人士子們空有忠君報國的志向卻無用武之地。因為自身的政治抱負不能實現，人生理想無法達到，所以文人士子們他們不再過多地局限于儒學的條條框框，而是開始強調自我個性解放。于是當時的社會就出現了褒衣博帶的流行時尚，形成了一種獨特的魏晉風度。男子袒胸露臂，追求輕松、自然、隨意的感覺;女子則長裙曳地，大袖翩翩，飾帶層層疊疊，盡力展示優(yōu)雅和飄逸的風姿。[2]

　　魏晉時期規(guī)定宮中朝服用紅色，常服用紫色。白色為平民百姓服色。這時的服式仍以襦、裙為主，裘是非正式衣服。婦女裝飾比較考究，有金環(huán)、銀約指和繞腕的跳脫等。在質地上宮中與宮外仍有很大區(qū)別。

　　魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧，長至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，有的用整塊大甲片，甲身分前后兩片，肩部及兩側用帶系束。胸前和背后有圓護。因大多以銅鐵等金屬制成，并且打磨的得極光，頗似鏡子。在戰(zhàn)場上穿"明光鎧"，由于太陽的照射，會發(fā)出耀眼的"明光"，所以這樣稱呼。這種鎧甲的樣式很多，而且繁簡不一，有的只是在　襠的基礎上前后各加兩塊圓護，有的則裝有護肩、護膝，復雜的還有重護肩。身甲大多長至臀部，腰間用皮帶系束。

　　南朝服式以襦裙為主，婦女尤其以著裙為正統(tǒng)，不穿裙而露褲的人，被看做是沒禮貌的行為。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)，衣袖長而且窄并加以縷雕花紋。跳舞者穿長衫，并在身上披掛很長的帶子，頭上束紈巾。

　　南北朝服式還有"袍"和"衫"，衫在晉時已是必著衣的一種。"裘"在此時極為珍貴，以貂裘為最。"　"是少年喜愛的衣物，浮薄少年更喜愛有色之、"襦"、"帔"、"鶴氅"，這些都是此時普及的衣裝。

　　南朝服式基本上繼承魏晉，由于戰(zhàn)亂和國度的頻繁更替，反映在著裝方面也有變化。江南衣式比北方短小，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，有時將一只袖分成兩只，一條裙截成兩裙，有的款式大領大帶，有的衣窄袖小，有的裙長曳地，有的衣長蔽腳。南朝的朝服仍是玄衣。服飾用料有規(guī)定，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服，六品官以下者只能穿七彩綺，不可使用羅綃。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承，許多出土的陶俑形象，向我們展示了細腰圓臉型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特點更突出，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協(xié)調一致。

　　北朝的服式，官宦正式場合穿著朱色單衣，便服和軍服以為主。穿紅色袍就佩帶金帶，穿小袖長身袍則用金玉帶。平民婦女以襦襖為常服，這與南朝并無兩樣。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴。

　　南北朝的卷草花紋是在漢代的云紋圖案的基礎上發(fā)展起來的。敦煌造井(單獨適合紋樣)、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續(xù))、飛天、云紋等動態(tài)形象巧妙地結合起來，既古樸、秀麗，又含蓄柔和。當時的毛織毯、麻布和絲綢都是盛行的產品。

　　古代人的服裝：清裝

　　清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權機構，滿族旗人的風俗習慣影響著中原地區(qū)。幾千年來世代相傳的傳統(tǒng)服飾制度，由于滿族貴族的“剃發(fā)易服”、“十從十不從”、““剃頭令””等強制手段，造成了漢服傳統(tǒng)的衣冠的消亡。這種強制式的變革，是漢服傳統(tǒng)服制的唯一一次變更式的發(fā)展，是歷史上唯一一次明顯的突變。

　　從中國古代服裝發(fā)展的歷史來看，清代服裝制度發(fā)生了重大的改變。幾千年來世代相傳的傳統(tǒng)服裝制度，由于八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的 是突變的滿族服裝

　　滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂。時至今日，它對現代服裝也有一定的影響。特別是隨時代發(fā)展，經過加工曲線突出體態(tài)優(yōu)美的旗袍，挽回了滿服缺少美感的一面。

　　旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾。清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿族婦女不纏足、不穿裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內有小衣，相當于漢族婦女的肚兜，衣外之衣又稱"烏龍"。

　　明、清兩代漢族女裝變化同樣極大，清代早期開始逐漸強迫變漢服為漢式旗裝。清中期以后女裝層層鑲邊，稱為“滾鑲”。清代滿族婦女著滿式旗裝，她們不纏足，不束裙，皆穿旗袍，有時外加坎肩。乾隆以后，滿族女裝中出現高底的“花盆底”鞋。咸豐以后，又出現高大的“兩把頭”、“大拉翅”等發(fā)型，成為滿族女裝之突出的特征。

　　旗袍馬褂

　　馬褂、旗袍是清代滿族男女的典型服飾。馬褂是一種穿于袍服外的短衣，衣長至臍，袖僅遮肘，主要是為了便于騎馬，故稱為“馬褂”。它區(qū)別于漢族在宋明時期的馬褂，滿清的馬褂不修邊幅。滿人初進關時，通過大屠殺而迫使?jié)h族穿上它們的馬褂?？滴跤赫觊g，由于奴化政策，才開始在社會上流行，并發(fā)展成單、夾、紗、皮、棉等服裝，成為男式便衣，士庶都可穿著。

　　馬褂的樣式有琵琶襟、大襟、對襟三種。琵琶襟馬褂，因其右襟短缺，又叫缺襟馬褂，穿上它可以行動自如，常用作出行裝。大襟馬褂，則將衣襟開在右邊，四周用異色作為緣邊，一般作常服使用。對襟馬褂，其服色在各個時期有多種變化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深絳色(人稱“福色”)，到了嘉慶年間，則流行泥金及淺灰色。大袖對襟馬褂可代替外褂而作為禮服使用，顏色多用天青色，大小官員在謁客時常穿此服，因其身長袖窄，也稱作“長袖馬褂”。

　　馬褂中有一種顏色不能隨便使用，那就是黃色。黃馬褂，是皇帝特賜的服裝。穿著這種賜服的人，主要有三類：一是隨皇帝“巡幸”的侍衛(wèi)，稱為“職任褂子”;二是行圍校射時，中靶或獲獵多者，稱為“行圍褂子”;三是在治事或戰(zhàn)事中建有功勛者，稱為“武功褂子”，這些人還要被載入史冊。只有這種御賜的馬褂才可以隨時穿著。旗袍是中國清朝的婦女服裝，由滿族婦女的長袍演變而來。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。清初，滿族婦女以長袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裳為時尚;清中期，滿漢各有仿效;到了清代后期，滿族效仿漢族的風氣日盛。經漢人由滿族旗裝改進之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來。這種旗袍是漢族婦女在滿族旗袍的基礎上，吸收西洋服裝樣式后，通過不斷改進，才進入千家萬戶的。旗袍的樣式很多，開襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟;領有高領、低領、無領;袖口有長袖、短袖、無袖;開衩有高開衩、低開衩;還有長旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀30年代，幾乎成為中國婦女的標準服裝。